Ю. Н. ПИЛЬЩИКОВ, КАНДИДАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК. СОДЕРЖАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ ПАСТУШЬИХ СОБАК

Многолетний опыт передовых овцеводов нашей страны, овцеводов Австралии, Новой Зеландии убедительно свидетельствует, что в облегчении тяжелого труда чабанов, повышении его производительности немалая роль принадлежит пастушьему собаководству. Поэтому хороший чабан ценит и любит своих собак, делящих с ним все трудности и невзгоды, самоотверженно помогающих ему в работе. Пастушьи собаки всегда были и будут предметом заботы чабанов и их заслуженной гордости.

Эффективное использование пастушьих собак невозможно без правильного их выращивания, содержания и кормления.

В обычной чабанской бригаде для охраны и пастьбы овец рекомендуется содержать трех пастушьих собак. В хозяйствах, где волки наносят большой ущерб овцеводству, в отаре следует иметь двух собак для охраны и одну - для пастьбы овец. Там, где волков нет, в отаре целесообразно иметь двух собак для пастьбы и одну - для охраны овец.

Сторожевым собакам (кавказская, среднеазиатская, южнорусская овчарки, немецкая (восточноевропейская) овчарка и др.), работающим, как правило, ночью, следует предоставлять условия для отдыха в дневное время. Собаки, предназначенные для пастьбы овец в дневное время (венгерская, шотландская овчарка и др.), должны отдыхать ночью. Жильем для собак могут служить сложенные из тюковой соломы будки или вырытые в земле углубления - норы. Зимой в них тепло, а летом прохладно.

Для кормления пастушьих собак практикуется выдача каждой чабанской бригаде ежемесячно по 30 кг муки простого помола и с разрешения ветеринарного врача собакам можно скармливать вареное мясо павших и вынужденно забитых животных, а также тушки сусликов и сурков.

Содержание щенка

Еще до приобретения щенка надо выбрать место, где он будет жить: в базу или в кошаре. Маленький щенок (обычно щенят пастушьих пород приобретают в одно-двух месячном возрасте), привезенный на новое место, может уйти от кошары или, бегая за ходящими возле кошары людьми, попасть под ноги. Для содержания в базу следует из тюковой соломы оборудовать для щенка будку, достаточно большую, с расчетом на взрослую собаку. На первое время, пока щенку не исполнится три-четыре месяца, будку надо обнести невысоким заборчиком (из той же тюковой соломы) и выпускать за него щенка только под наблюдением, что предохранит его от несчастного случая. Выпускать щенка следует как можно чаще, чтобы он, бегая по базу или кошаре, знакомился и привыкал к живущим здесь чабанам и животным. Привязывать же щенка на цепь до шестимесячного возраста не рекомендуется, так как это ограничит его движения и из такого щенка вырастет узкогрудая с неправильным поставом конечностей собака. В теплое время года около будки всегда должна стоять чистая свежая вода.

Если решено, что щенок будет жить в кошаре, то ему нужно выбрать такое место, где бы он никому не мешал. Лучшее место для щенка - какой-нибудь из углов в кошаре, подальше от дверей и от обогревательных устройств. Подстилкой щенку служит солома, которую периодически нужно менять. Старая фуфайка, набитая ватой, менее удобна, так как в ней собирается много пыли. По этой же причине не очень удобны подстилки из кошмы или войлока.

Итак, место для щенка выбрано, оборудовано. Но чтобы приучить к нему щенка, необходимо проявить терпение и настойчивость. Маленький щенок долго играть не может: быстро устает. А поев или поиграв, он растягивается и засыпает. Как только вы увидите, что щенок лег или собирается лечь, возьмите его на руки и, повторяя команду «Место», «Место», отнесите его на подстилку. Если вы будете разрешать щенку спать только на его подстилке, то он быстро привыкнет к ней.

Приучить к месту щенка, содержащегося в базу, очень просто. Для этого достаточно кормить его около будки и, поиграв с ним, относить к будке, повторяя команду «Место», «Место». На огороженном вокруг будки участке дайте щенку лакомство, а спать в будке он привыкнет сам.

Для приучения щенка к чистоплотности надо стараться вовремя выпускать его в общий баз. Обычно щенок оправляется после сна или после еды, поэтому, заметив, что ваш щенок проснулся или после еды, вынесите в общий баз, повторяя команду «Гуляй», и, подождав, пока он оправится, погладьте его и, произнося слово «Хорошо», отнесите в кошару на огороженный вокруг будки участок. Если с самого начала и регулярно следить за щенком, он достаточно быстро привыкает испражняться в общем базу (на улице) и начинает проситься сам. При регулярном наблюдении за щенком к двум с половиной-трем месяцам он приучается соблюдать чистоту в кошаре. Выпускать щенка на прогулку следует четыре-пять раз в день.

Помимо хороших условий содержания и физического развития щенку необходимо правильное и полноценное кормление. Приобретая щенка, обязательно выясните у работников питомника, чем они его кормили, и в течение ближайших трех-четырех дней постарайтесь обеспечить щенку такое же кормление, так как отнятый у матери, перенесенный в другую обстановку щенок тоскует, нервничает и часто отказывается даже от привычной пищи. После того как щенок несколько привыкнет к новой обстановке, можно постепенно начинать кормить его так, как удобнее вам, но при всех обстоятельствах щенок обязательно должен получать питательный, богатый белками корм (молоко, мясо, желательно свежие яйца). Корм для щенка нужно готовить на одну-две кормежки. Если же корм готовится сразу на весь день, то его следует поставить в холодильник или прохладное место в погребе, сарае и разогревать частями.

Месячного щенка надо кормить пять-шесть раз в день. Количество корма, необходимое на одну кормежку, зависит от породы и размеров щенка. Если щенок долго и усердно вылизывает миску, значит, количество корма явно недостаточно и порцию надо увеличить, если же щенок не съел весь корм, то количество корма уменьшают. При этом следует помнить, что такой метод определения количества корма годится только при регулярном (через 2,5-3 часа) кормлении щенка и не относится к утренней кормежке, когда щенок после ночного перерыва ест особенно охотно. Когда щенка кормят два-три раза в день с большими перерывами, он старается съесть сразу все, что ему дают, раздувается как шар, но, тем не менее, старательно вылизывает миску. В этом случае нужно увеличить число кормлений и одновременно уменьшить дачу корма за один раз. Если щенка кормить слишком часто, он будет есть неохотно, и здесь следует уменьшить количество кормежек, увеличив дачу корма за один раз.

Обычно месячный щенок средних по размеру пород пастушьих собак съедает за один раз полтора-два стакана корма (молочная каша, хлеб с молоком, суп).

Щенки растут очень быстро, особенно в первые шесть месяцев своей жизни. Развитие и рост щенка идут неравномерно. В один период он больше растет в высоту, в другой - в длину, ширину. Поэтому недокорм сразу отразится на тех статях, которые в данный момент растут сильнее. Наиболее важным и ответственным является период с одного до трех месяцев, когда щенок быстро растет в высоту, у него также усиленно растет костяк, обхват пясти достигает почти своего предельного размера. За эти два месяца масса щенка увеличивается в четыре-пять раз, и на кормление необходимо обратить особое внимание. Дача молока доводится с 0,5 до 1 л в день, дается 300-400 г мясных отходов или субпродуктов, 250-300 г крупы, овощи. В связи с усиленным ростом костяка щенятам дают минеральные подкормки (мясокостную или костную муку - по 40-50 г в день, глицерофосфат кальция, мел). Весной, осенью и зимой щенятам обязательно надо давать рыбий жир, начиная с пяти - десяти капель и доводя норму до двух - трех чайных ложек в день. Нужно помнить, что рыбий жир может вызвать у щенка понос, и поэтому давать его надо осторожно, постепенно увеличивая дозу, а при появлении растройства желудка на несколько дней прекратить дачу вовсе и затем снова начать с пяти капель. Очень полезно давать щенятам черный хлеб и сухари. Не следует закармливать щенка: он будет вял и малоподвижен, иметь сильно наклоненные (слабые) пясти и уже в таком возрасте начнет прогибаться спина.

В то же время худоба щенка говорит о том, что он или больной, или недокармливаемый. Нормально выращенный щенок должен быть достаточно упитан, у него не прощупываются маклоки, ребра, остистые отростки позвонков, шерсть имеет гладкую, плотно прилегающую, блестящую.

От одного до двух месяцев щенка кормят пять - шесть раз в день, с двух - четырех месяцев - четыре - пять раз, с четырех до шести - три - четыре раза, с шести месяцев до одного года - три раза и затем два раза в день. Если распорядок кормления затруднителен, то на двухразовое кормление можно перейти с десяти месяцев. Уменьшение числа кормежек в более ранние месяцы нежелательно: щенку придется давать больше корма в каждое кормление, что приведет к прогибу спины.

Всем щенятам очень полезно давать кости: они служат и минеральной подкормкой, и игрушкой. Вместе с тем, съеденные в большом количестве кости могут вызвать несварение желудка, рвоту. Потому кости щенку надо давать мелкие, сахарные и лишь после того, как он поел.

В качестве игрушки щенку можно дать одну большую трубчатую кость, только целую, а не разбитую (телячью или баранью). Поскольку зубы у щенка еще слабые, разгрызть эту кость он не сможет. К трем месяцам у щенка меняются зубы, и он начинает грызть все, что попадется. К этому времени щенку нужно выделить небольшую чурочку толщиной 3-5 см и длиной 10-15 см, а также мячик, лучше всего теннисный.

Наказывать щенка надо так, чтобы он понял, за что наказан. Если вы, придя в кошару, заметили, что щенок погрыз что-то, не наказывайте его, не тычьте его носом в погрызанную вещь. В его представлении наказание будет связано с вашим приходом, и если это повторится несколько раз, заслышав ваши шаги, щенок станет убегать и прятаться вместо того, чтобы встречать вас. Наказывать щенка нужно лишь в том случае, если вы поймали его на месте «преступления». А предметы, которые он может порвать или погрызть, следует от щенка убирать. Нельзя давать щенку в качестве игрушки старую обувь, потому что при первом удобном случае он изгрызет ту, которую вы оставляете на крыльце при входе в дом.

Щенка необходимо регулярно расчесывать гребешком и чистить щеткой, а при сильном общем загрязнений мыть теплой водой (до 40 °С). Щенка ставят в тазик, смачивают водой, намыливают до образования обильной пены и затем тщательно смывают мыло и насухо вы-терают. Голову обычно протирают влажной щеткой, но можно и мыть, следя за тем, чтобы мыло не попало в глаза, а вода в уши. Иногда после мытья щенок мерзнет. В таких случаях не надо укрывать щенка - это задержит высыхание. Нужно еще раз его протереть и затем немного побегать с ним, чтобы он согрелся. Чабанских щенков купать лучше утром, чтобы он обсох на солнышке. Купать щенят (собак) часто не следует. Длинношерстным собакам (южнорусская или венгерская овчарки) необходимо после кормления мыть или вытирать усы и бороду.

Содержание взрослой собаки

Особой разницы в содержании взрослых собак и щенков нет, за исключением того, что взрослых собак кормят два раза в день и реже выводят на прогулки. Взрослая собака при выгуливании утром и вечером вполне может соблюдать чистоту в кошаре, но если есть возможность, желательно выводить собаку чаще.

В корм собаке идут остатки от стола хозяев.-Если их много и собака мелкая (венгерская овчарка), ей этого хватает. Большой же собаке надо готовить еще кашу или бульон, которым заливают хлеб. При всех условиях собака должна получать мясные отходы или субпродукты. Количество корма зависит от размеров собаки и качества пищи. Недостаток или излишек корма определяется по внешнему виду собаки: худеет - надо кормить больше, жиреет - меньше. Но если собака худеет, надо выяснить, не больна ли она, а затем увеличить корм. Лучше увеличить не количество корма за один раз, а число кормежек. Летом собаки из-за жары обычно плохо едят. Поэтому кормить их надо рано утром и поздно вечером.

Днем караульне собаки должны быть привязаны на неподвижную цепь около будки. Можно натянуть проволоку и пустить собаку по блоку.

Особенности содержания племенной суки-производительницы

Содержание племенной суки имеет свои особенности. Только здоровая, хорошо упитанная, содержащаяся в хороших условиях самка может дать полноценное потомство.

Забота о будущем потомстве начинается с составления плана вязок, когда при подборе пар изучаются все достоинства и недостатки как самой суки, так и ее предков и подбирается наиболее подходящий по происхождению и экстерьеру кобель. Кроме одного, так называемого основного кобеля к самке подбирается еще один - «дублер», на случай, если с основным кобелем ее повязать будет нельзя (болеет, недавно вязался и т. д.). Через три - четыре дня после начала течки владелец суки обязан обратиться к инструктору пастушьего собаководства или зоотехнику хозяйства, которые ему выдадут направление на вязку к кобелю, за которым закреплена самка. Получив направление, владелец сукн должен пойти к владельцу кобеля-производителя и договориться о дне и времени вязки (это необходимо сделать не позднее чем за день до вязки). Тогда же договариваются о расчете за вязку. Как правило, в уплату за вязку владельцу кобеля отдается или щенок в месячном возрасте, или его стоимость. Если отдается щенок, то право выбора первого щенка принадлежит хозяину суки, то есть он может выбрать одного щенка из помета (который ему больше нравится). Из остальных щенят любого щенка на выбор берет владелец кобеля.

Начало течки легко заметить по изменению поведения суки: она становится беспокойной, игривой, обращает больше внимания на других собак, особенно на кобелей, но в то же время часто огрызается на собак и более драчлива, чем обычно. Некоторые собаки отказываются от корма или плохо едят, менее послушны. Через три - пять дней после появления кровянистых выделений суку надо изолировать от других собак и выводить на прогулку только на поводке.

Вязка собак производится на 9-11-й день после появления течки у суки. В практике пастушьего собаководства имеются случаи вязки в более поздние сроки, но злоупотреблять этим не следует. Наблюдения показывают, что при более поздней вязке процент щенных сук уменьшается.

В целях определения готовности суки к вязке нужно суку взять за ошейник, а другой рукой провести по спине в направлении к хвосту и затем против шерсти. Если сука готова к вязке, она отводит хвост в сторону, если нет - поджимает хвост и садится. Надо сказать, что этот метод недостаточно точен, поэтому надежнее срок вязки определяется пробными приводами суки к кобелю.

После проведения вязки в направлении, выданном инструктором пастушьего собаководства или зоотехником хозяйства, проставляют дату вязки, расписываются оба владельца собак и направление сдается обратно. Хозяин суки обязан повязать ее только с тем кобелем, к которому выдано направление. Вязка без направления считается случайной, не регистрируется и родословные документы на щенков не выдаются.

В течение первой недели после рождения щенков владелец суки обязан сообщить об этом зоотехнику хозяйства. В месячном возрасте щенков осматривает инструктор пастушьего собаководства или зоотехник и составляет акт осмотра, после чего владелец суки получает родословные карточки на щенят. При продаже щенка родословная карточка отдается вместе с ним.

Неправильно считать, что улучшенное кормление суки должно начинаться только тогда, когда щенность уже заметна, то есть со второй половины. У некоторых собак живот начинает увеличиваться только в последние две недели перед щенением.

Корм щенной суки должен быть богат белками, поэтому ей увеличивают норму мяса и дают молоко (0,5 л в день), творог, мел, мясокостную муку и обязательно витамины (А, Д, Е, С, В). Витамины можно давать в виде поливитаминов (драже, растворы), а можно добавлять в корм свежие овощи. Кормить животное в это время желательно три раза в день, доброкачественным, свежим кормом. Несвежий, затхлый, заплесневелый корм может вызвать аборт. В последние 10-15 дней щенности число кормежек желательно увеличить до четырех раз в день при том же суточном рационе.

В течение всего периода щенности самка должна как можно больше бывать на свежем воздухе. В первой половине щенности собаку рекомендуется брать с собой и использовать при пастьбе овец. Нужно только следить, чтобы она не переутомлялась и ограничивать резкие движения. Начиная со второй половины щенности животное освобождается от несения пастушьей службы и на пастбища ее не берут. В этот период с самкой нужно гулять, но нельзя разрешать ей прыгать, играть с собаками, плавать. В этот период желательно содержать ее без привязи, в огороженном базу или большом вольере. Обычно мало двигавшиеся, ожиревшие и старые собаки щенятся тяжелее, чем более молодые и подвижные.

Начиная с 56-го дня щенности (считая от первой вязки) за самкой необходимо следить. К этому времени для нее надо подготовить изолированное место, где она будет щениться: в кошаре - огородить угол, в будке (изготовленной из тюковой соломы) лаз нужно завесить брезентом или мешковиной. К месту, где сука будет щениться, ее надо приучать заранее. Обычно за два - три дня до щенения у собаки появляется молоко (у некоторых оно появляется гораздо раньше). Приблизительно за сутки до щенения сука начинает нервничать, ходить с места на место, нередко отказывается от корма, царапает пол. Непосредственно перед щенением беспокойство усиливается, собака стонет, пищит, царапает пол. Если собака щенится не первый раз, то лучше оставить ее в покое и лишь изредка присматривать за нею, чтобы в случае необходимости оказать помощь. За собакой, щенящейся впервые, надо следить постоянно. Иногда первородящие суки очень нервничают, таскают щенят и могут съесть их. Если собака очень нервничает, ее необходимо погладить, успокоить, дать ей облизать щенка и затем подложить его к соскам. Обычно после рождения двух-трех щенят сука успокаивается. Некоторые самки щенятся очень неаккуратно, во время родов переходят с места на место и могут задавить уже родившихся щенят. За ними нужно следить и отодвигать щенков, чтобы собака на них не наступила. Убирать в другое место родившихся щенят не следует, так как, слыша писк щенят, собака будет беспокоиться. Обычно сука сама разрывает околоплодный пузырь и перегрызает пуповину. Если она не делает этого, пузырь необходимо сразу же разорвать руками, иначе щенок может захлебнуться. Пуповину можно перерезать продезинфицированными ножницами, предварительно перевязав прокипяченной толстой ниткой на расстоянии 4-6 см от живота щенка, и смазать настойкой йода. Околоплодный пузырь (послед) самка обычно съедает, не надо запрещать ей делать это. Но если щенят много, то часть последа рекомендуется убрать. Продолжительность щенения зависит от количества щенят. Как правило, перерывы между их рождением длятся от 15 минут до 2 часов. Когда перерыв превышает 3 часа, можно помочь самке, делая ей массаж живота. Помочь можно и в том случае, если щенок очень крупный: для этого во время погуг щенка осторожно подтягивают.

Во время щенения возле самки должна стоять свежая вода, а при долгих родах очень полезно давать воду с сахаром или просто сахар, а еще лучше крепкий холодный чай с сахаром. После окончания щенения (его можно определить прощупыванием живота - щенки обычно прощупываются очень хорошо) надо сложить к суке всех родившихся щенков и оставить ее в покое на 8-10 часов. Затем животное необходимо вывести, тщательно вымыть загрязненные места теплой водой с мылом и насухо вытереть. На место, где собака щенилась, нужно положить свежей соломы. Собаку надо накормить, дав ей бульон, немного мяса, жидкую кашу, уложить на чистую подстилку и подложить щенят.

После щенения в течение 2-3 недель у суки бывают выделения, сначала слизистые с кровью, потом слизистые. Если вы заметите, что выделения имеют неприятный запах, зеленовато-красный цвет, необходимо обратиться к ветврачу. Через двое - трое суток после рождения щенят осматривают и ножницами удаляют прибылые пальцы на задних лапах. Место среза смазывают настойкой йода. У маленьких щенят кровотечение прекращается быстро. На 5-7-й день купируют хвосты у щенят тех пород, у которых это предусматривается стандартом. Для проведения этих операций лучше обратиться к ветеринарным работникам хозяйства.

В первые дни после рождения щенята питаются только материнским молоком, поэтому необходимо несколько улучшить ее кормление, увеличить в ее рационе количество молока, а также овощей (морковь в сыром виде). Если щенков больше пяти, надо наблюдать за тем, чтобы все они получали достаточное количество молока. Для этого к задним, наиболее молочным соскам подкла-дывают более слабых щенят и следят за тем, чтобы сильные щенки не отталкивали слабых. Если молока у самки много, а помет небольшой (до шести щенков), то подкормку щенят можно начинать с 14-го дня, после того как откроются глаза. Если же щенят много или у матери мало молока, подкармливать щенят можно начиная с пятого - шестого дня. Количество молока у матери определяют по поведению и прибавке в массе щенят. Сытые щенки обычно спят и не пищат; голодные пищат, ползают, при сосании перебирают соски, а не сосут из одного.

Подкармливают слепых щенков через соску теплым молоком, добавляя 1 сырое яйцо на 0,5 л молока, а после того как щенки открывают глаза, их учат лакать с блюдца. Подкармливать щенка надо до тех пор, пока он ест, а затем подкладывать к матери. Начинать кормление следует с более слабых щенят, чтобы им досталось больше материнского молока. Щенков, открывших глаза, подкармливают жидкой молочной кашей и сырым фаршем. К месячному возрасту щенок должен съедать не менее 0,5 л молока и около 100 г фарша в день (примерная дача за один раз - один - полтора стакана). С 20-25 дней нужно дважды через 24 часа провести дегельментизацию пиперазином, давая его щенкам по 0,2 г на 1 кг живой массы щенка. При сильном заражении щенят глистами пиперазин можно давать два раза в день (утром и вечером) в течение двух - трех дней.

В возрасте 30-40 дней щенков надо постепенно отнимать от самки, сначала уводя ее от щенков днем, а затем и ночью, подпуская лишь на несколько часов в сутки. В случаях, когда у ощенившейся суки очень мало молока, оно пропадает совсем или появляется на третий - четвертый день после щенения, щенят приходится вскармливать искусственно. Для этого используется цельное коровье молоко, подогретое до 30-35 °С. Его дают щенкам из бутылочки с соской.

На каждые 100 г кипяченого коровьего молока нужно добавить одно свежее сырое куриное яйцо. Смесь следует тщательно перемешать и процедить через марлю, а затем добавить одну - две капли витаминов А и Д. Кормить щенят в первые дни желательно через каждые полтора - два часа, делая перерыв на ночь (шесть часов). Всего за день щенок средней по величине породы должен получать около 100 г подкормки. Если мать не уходит от щенков и лежит с ними, то, несмотря на отсутствие у нее молока, щенят надо оставить с ней. Если же собака уходит от щенят, необходимо их положить в какой-нибудь ящик с достаточно высокими стенками, чтобы щенки не выползали, и поставить в теплое место. Подстилка у щенят должна быть сухой и чистой. Количество молока постепенно увеличивают, доводя к 15-дневному возрасту до 300 г на одного щенка в день. Начиная с 15-го дня искусственно вскармливаемых щенят начинают подкармливать жидкой кашей на молоке. Подкормка дается сверх 300 г молока, которым щенка продолжают кормить. С месячного возраста искусственно вскармливаемых щенят переводят на шестиразовое кормление и кормят их так же, как и обычных щенков.

Особенности содержания племенного кобеля-производителя

В отличие от сук, кобели-производители используются с перерывами в течение всего года, поэтому владелец кобеля обязан содержать его так, чтобы он был готов к использованию в любое время. Кобель должен быть всегда упитанным (но не ожиревшим), с ним нужно постоянно совершать длительные прогулки, регулярно заниматься дрессировкой и использовать его помощь при пастьбе овец. Питание кобеля-производителя должно быть полноценным, с преобладанием белковых кормов (мясо, молочные продукты), обязательно нужно давать овощи, зимой поливитамины (А, Д, С, В, Е). В рацион кобеля желательно включить свежие сырые яйца (по одному два - три раза в неделю). Количество вязок для каждого кобеля определяется индивидуально, в зависимости от его ценности как производителя, состояния здоровья, возраста.

В первый год использования производителя за ним обычно закрепляют двух - трех самок, на второй год количество их увеличивают вдвое, а в дальнейшем, в зависимости от индивидуальных особенностей кобеля, доводят до 20-30 самок в год. При правильном кормлении и содержании кобель может быть использован как производитель до 9-10 лет.

Качество спермы кобеля необходимо проверять в ветлечебнице хозяйства один раз в год и повторять проверку при каждом подозрительном случае (например, если две суки подряд остались холостыми).

Владелец кобеля не должен допускать вязку его с сукой, у которой нет направления зоотехника хозяйства или есть, но оно адресовано другому кобелю. Необходимо напомнить, что родословные документы на щенят, полученных от неплановых вязок, не выдаются.

Первую вязку кобеля надо проводить очень осторожно, так как если сука будет огрызаться, рычать, что случается довольно часто, кобель может напугаться, и эта боязнь останется у него на длительное время. Для первой вязки к молодому кобелю прикрепляют обычно уже вязавшихся, спокойных сук. Очень полезно познакомить собак друг с другом еще до вязки в самом начале пустовки, дать им побегать, поиграть, освоиться друг с другом. Вязать надо обязательно в знакомом кобелю месте. После вязки кобеля необходимо выгулять, а через два - три часа его можно накормить. Нормы кормления кобелей-производителей приведены в табл. 2.